Замена сцепления на Hyundai Elantra самостоятельно по шагам

Эксплуатация Hyundai Elantra, как и всех автомобилей, требует качественного ухода и обслуживания. Но порой даже при бережном отношении к авто практически все детали со временем выходят из строя. Неисправность сцепления нельзя назвать регулярной поломкой, но все же автомобилисты вынуждены сталкиваться с этим каждые 80-100 тыс. км. Как происходит замена сцепления Hyundai Elantra и то для этого нужно? Подробнее об этом и пойдет речь в этой статье.

Особенности процедуры

Хендай Элантра – это переходная модель от корейского производителя, где были реализованы некоторые технические новшества. Машина выпускалась с разными видами сцепления, отличающихся между собой разными методами крепления и размерами. Поэтому важно купить комплект сцепления в соответствии с годом выпуска автомобиля.

Обратите внимание! Среди всех элементов сцепления в Элантре опытные мастера выделяют выжимной подшипник. Больше всего проблем возникает именно с ним.

Для замены сцепления на Hyundai Elantra необходимо снимать подрамник, что усложняет процесс ремонта. Это специфическая работа, поэтому перед заменой необходимо изучить устройство этого узла. Также для замены элемента трансмиссии нужен дополнительный инструмент и много терпения.

Устройство сцепления

На моделях Элантра, оснащенных МКПП (механической коробкой передач), стоит сухое однодисковое сцепление. В конструкцию устройства также входит центральная диафрагменная пружина. Как и в других автомобилях, сцепление здесь расположено между коробкой передач и мотором. Его работа заключается в соединении и разъединении первичного вала КПП и маховика, которые расположен на коленчатом валу.

Конструкция сцепления включает в себя следующие элементы:

• механизм выключения;
• картер;
• нажимной диск;
• кожух сцепления;
• ведомый диск;
• пружины;
• выжимной подшипник.

Для оценки технического состояния сцепления выполняется проверка хода педали. Причин неисправной работы устройства может быть много. Основная из них – износ фрикционного диска. Также из строя может выйти выжимной подшипник, о чем свидетельствуют характерные визги. В любом случае, отталкиваться нужно от возникших симптомов. Зная их, водитель сможет определить причину неисправности узла и произвести его замену.

Читайте также: Как избавиться от ржавчины на кузове?

Признаки неисправности

Интенсивная эксплуатация транспортного средства может привести к разным неисправностям сцепления. К наиболее частым признакам относятся проскальзывание, появление вибрации и шума, нарушение хода. Все эти признаки сопровождаются дополнительными симптомами, с которыми нужно ознакомиться для своевременного выявления поломки.

Проскальзывание сцепления

Такая проблема появляется при вращении дисков (ведомого и ведущего) с разной угловой скоростью. При этом диск сцепления перегревается, подвергаясь более интенсивному износу. О проскальзывании могут свидетельствовать такие симптомы, как медленный разгон автомобиля и появление горелого запаха, особенно при контакте фрикционных накладок. Как правило, такие признаки возникают при загрязнении или износе дисков сцепления.

Вибрация

Наличие вибрации может говорит о наличии проблем внутри механизма. Отчетливо заметны вибрации при ускорении транспортного средства или при толкании с места. Такой признак говорит о выходе из строя пружин или маховика. Также вибрации могут появляться из-за повреждения диска.

Появление шума

Диагностировать шум сцепления очень трудно, ведь посторонние звуки могут говорить о разного рода неисправностях. Но если подозрительные звуки возникают при выжиме сцепления, то проблема может крыться в износе входного вала, втулок или подшипников. Неправильная установка фрикционного диска также может сопровождаться шумом.

Нарушение хода педали

Появление такой неисправности может говорить об утечке жидкости в гидравлике сцепления или неправильной регулировке механической части. Игнорирование дефекта со временем приведет к повреждению зубчатых колес КПП. Такие признаки появляются и при проваливании педали сцепления.

На заметку! Большинство неисправностей конструктивных элементов сцепления возникают из-за неправильной эксплуатации транспортного средства (трогание на высоких оборотах, недостаточный уход за системой и т.д.).

Самостоятельная диагностика сцепления

Для самостоятельной диагностики сцепления на Hyundai Elantra с механической коробкой нужно выполнить несколько действий.

1. Прогрейте двигатель. Масло станет менее вязким и не будет оказывать дополнительного сопротивления.
2. Поставьте авто на ручник. Машина должна стоять на ровной поверхности, желательно без уклонов.
3. Доведите обороты двигателя до 1500-1700. Включив первую скорость, плавно опускайте педаль сцепления.

Если при трогании с места двигатель заглохнет (сразу или через несколько метров пути), то сцепление однозначно требует ремонта. Это простейший метод диагностики узла, поэтому чтобы убедиться в необходимости замены, нужно визуально оценить состояние его компонентов.

Выбор комплекта трансмиссии

Многие автолюбители небрежно относятся к выбору элемента трансмиссии, учитывая лишь стоимость комплекта. Экономить на сцеплении нельзя, ведь дешевый некачественный аналог может выйти из строя буквально спустя 2-3 месяца после установки. В зависимости от года выпуска, сцепление на Элантру может отличаться, поэтому комплект нужно подбирать по VIN-коду.

Получив артикул детали, можно купить оригинал от корейского производителя или качественный аналог. Правильный подход к покупке позволит выбрать надежный аналог, практически ни в чем не уступающий оригиналу, а по некоторым критериям даже превосходящий. Ниже представлены популярные производители, выпускающие сцепление на Элантру.

Таблица. Комплекты сцепления Hyundai Elantra.

Производитель, фото	Описание
	Крупная группа предприятий, производящих автомобильные запчасти для разных групп. Сцепление от фирмы Valeo без проблем пройдет более 100 000 км, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы покупателей.
	Известный италийский производитель автозапчастей. Компания специализируется на деталях для авто азиатского происхождения. Japan Parts производит также и комплекты сцепления для Элантры и других моделей Хендай.
	Японская компания, производящая запчасти для японского и южнокорейского транспорта. Вся продукция фирмы Aisin соответствует мировым стандартам.
	Одна из самых популярных компаний-производителей сцепления во всем мире. Германский бренд известный качественной продукцией. Производит сцепление и комплектующие практически для всех моделей авто.
	Еще один немецкий бренд, предоставляющий автомобильные запчасти на мировой рынок. Кроме сцепления, компания SACHS производит элементы подвески (амортизаторы, опоры, пружины, пыльники и т.д.).

Обратите внимание! Средняя стоимость комплекта сцепления на Элантру составляет 3000-4000 рублей. Речь идет об аналогах, так как оригинальный узел стоит на порядок дороже.

Что нужно для замены

Чтобы произвести замену сцепления на Элантре или на любой другой модели авто, нужно подготовить следующее:

• новый комплект сцепления;
• эстакада или подъемник;
• набор ключей (торцовых и рожковых);
• монтировка;
• тормозная жидкость для замены;
• переносная лампа, если в гараже недостаточно хорошее освещение;
• рабочие перчатки.

Менять сцепление желательно с помощником, особенно если работы ведутся на Hyundai Elantra. Это сильно облегчит работу. Как только все инструменты и материалы готовы, можно приступать к процедуре замены.

Замена сцепления Хендай Элантра

Технология замены сцепления на Элантре практически идентична всем остальным корейским автомобилям, поскольку их конструктивные особенности похожи. Условно процесс замены можно разделить на два этапа – снятие и установка комплекта. Как заменить сцепление на Hyundai Elantra? Пошаговая инструкция с фото, приведенная ниже, поможет успешно заменить данный узел.

Демонтаж

Шаг 1. Загоните машину на яму и поставьте на ручной тормоз.

Шаг 2. Подложите под задние колеса противооткатные клинья. Если их нет, то под колеса можно подложить кирпич.

Шаг 3. Поднимите переднюю часть автомобиля и подложите какие-нибудь опоры. Совершенно неважно, что это будет – пеньки, колеса или аварийные стойки. Главное, чтобы машина уверенно стояла на месте.

Шаг 4. Снимите передние колеса, открутив 5 гаек. Предварительно их нужно сорвать, когда машина еще стоит на земле.

Шаг 5. Снимите защиту картера двигателя, если она есть. Для этого нужно открутить два болта на 17 и три болта на 10 в передней части защиты.

Шаг 6. С левой стороны также снимите пластиковый пыльник, открутив три фиксирующих болта на 10.

Шаг 7. Слейте масло с коробки передач. Для этого нужно открутить сливную пробку головкой на 17.

Шаг 8. Не потеряйте уплотнительное кольцо. Оно стоит под сливной пробкой и иногда может прилипать к корпусу КПП, а потом куда-нибудь падать.

Шаг 9. Переходите в подкапотное пространство. Нужно снять аккумуляторную батарею, открутив сначала минусовую, а затем плюсовую клемму.

Шаг 10. Открутив крепежные элементы, аккуратно снимите АКБ и отставьте его в сторону.

Шаг 11. Теперь нужно снять ноздрю впуска. Для этого открутите два болта под головку на 10.

Шаг 12. Открутив крепежные элементы, демонтируйте ноздрю впуска.

Шаг 13. Головкой на 10 ослабьте хомуты на впускном патрубке у корпуса воздушного фильтра.

Шаг 14. Снимите патрубок, отсоединив перед этим шланг вентиляции от крышки клапанов.

Шаг 15. Выведите из фиксаторов на крышке воздушного фильтра трос газа и топливную магистраль.

Шаг 16. Открутите головкой на 10 два болта крепления корпуса воздушного фильтра и, предварительно отсоединив разъем от блока управления двигателем, извлеките корпус из моторного отсека вместе с блоком управления двигателя.

Шаг 17. Головкой на 10 открутите кронштейн крепления проводов от коробки передач и отведите их в сторону.

Шаг 18. Извлеките шплинт из оси троса переключения передач и снимите шайбу.

Шаг 19. Достаньте наконечник троса из кронштейна, поджав фиксаторы на скобе, и отведите его в сторону.

Шаг 20. Отжимая фиксатор, снимите фишку провода ламп заднего хода, а затем снимите фишку с датчика скорости.

Обратите внимание! Обязательно снимите кронштейн крепления троса, открутив три болта на 12. В противном случае добраться к одному из болтов крепления коробки передач будет невозможно.

Шаг 21. Головкой на 12 открутите болт крепления массы к корпусу коробки передач и уберите провод.

Шаг 22. Ключом на 12 открутите болт крепления трубопровода сцепления и фиксирующие элементы цилиндра сцепления. Отведите цилиндр в сторону, не отсоединяя от магистрали.

Шаг 23. Теперь нужно снять подрамник. Некоторые «специалисты» утверждают, что заменить сцепление можно и без снятия подрамника, но это ошибочное мнение, так как элемент обязательно нужно демонтировать. Для начала открутите болт крепления передней подушки двигателя головкой на 14.

Шаг 24. Таким же образом открутите болт крепления задней подушки двигателя, а затем извлеките его.

Шаг 25. Открутите от подрамника заднюю подушку двигателя, которая крепится четырьмя болтами на 14. Подушку пока можете оставить на месте. Как только подрамник будет снят, она сама отвалится.

Шаг 26. Головкой на 17 открутите два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку сначала с одной стороны, а затем с другой.

На заметку! Рулевые наконечники трогать не нужно. Оставшись в поворотных кулаках, они не будут мешать выполнять работу.

Шаг 27. Ключом на 17 открутите нижние гайки крепления стоек стабилизатора. Если палец проворачивается, то придержите его вторым ключом на 17. Открутите стойки стабилизатора справа и слева.

Шаг 28. Головкой на 19 выкрутите два болта переднего крепления подрамника к кузову. Затем выкрутите болты заднего крепления подрамника.

Шаг 29. Демонтируйте кронштейны подрамника. Для этого открутите гайки на 14.

Шаг 30. Отсоедините от подрамника подвес выхлопной системы автомобиля. В мануале ничего об этом не говорится, но подвес все-таки лучше отсоединить. Теперь можно снимать подрамник.

Шаг 31. Большая часть работы позади. Теперь нужно снять стартер. Для этого открутите два болта крепления стартера головкой на 14 и отодвиньте деталь в сторону.

Шаг 32. Аккуратно извлеките привода из коробки передач, используя монтировку. После извлечения отведите их в сторону.

Шаг 33. Демонтируйте усилитель масляного картера, открутив 4 крепежных элемента. Эта деталь может быть изготовлена как из железа, так и из пластика.

Шаг 34. В то место, где был прикручен усилитель масляного картера, установите надежную опору. Под саму коробку тоже пока желательно что-нибудь подставить.

Шаг 35. Как только вы убедитесь в надежности опор, открутите два болта крепления левой подушки двигателя. Когда все будет откручено, можно приступать к болтам крепления коробки.

Шаг 36. Спуститесь под автомобиль и открутите три болта на 14. Поскольку внизу установлена опора, один из ботов можно открутить только ключом.

Шаг 37. Таким же образом открутите два болта в задней части блока. Той же головкой на 14.

Шаг 38. После откручивания всех болтов снимите опору и аккуратно демонтируйте коробку. Устройство очень тяжелое, поэтому работать без помощника будет сложно.

Шаг 39. Получив доступ к сцеплению, открутите 6 болтов крепления корзины к маховику.

Шаг 40. Аккуратно снимите корзину вместе с диском сцепления. На этом демонтаж можно считать оконченным.

Шаг 41. Оценив состояние снятых деталей сцепления, извлеките выжимной подшипник, сняв его с направляющей.

Шаг 42. Демонтируйте вилку сцепления и пыльник, после чего также проведите визуальный осмотр. На этом этапе процедуру снятия сцепления можно считать оконченной.

Установка

Теперь пришло время установки нового комплекта сцепления. Как отмечают многие автолюбители, при замене данного узла сложнее всего разобрать машину, поэтому оставшуюся работу можно считать более легкой и простой.

Шаг 1. Тщательно отмойте картер сцепления перед установкой.

Шаг 2. Нанесите небольшое количество тугоплавкой консистентной смазки на шлицы первичного вала. В некоторых рекомендациях по эксплуатации производители рекомендуют использовать смазку для ШРУСов.

Шаг 3. Наденьте новый диск сцепления и проверьте, не заедает ли он на шлицах.

Шаг 4. После примерки удалите излишки смазки, чтобы ее не раскидало по кратеру сцепления.

Шаг 5. Установите новую вилку сцепления и выжимной подшипник.

Шаг 6. Обезжирьте поверхность маховика и корзины сцепления.

Шаг 7. Проверьте привалочные плоскости на корзине и немного обработайте их напильником от заусенцев. Только не перестарайтесь.

Шаг 8. Установите новый диск сцепления с помощью оправки. Если кто не знает, то диск ставится выпуклой частью к корзине.

Шаг 9. Установите корзину сцепления на маховик. Если вы ставите старую корзину, то при ее снятии нужно делать метки. Затягивать корзину нужно равномерно, закручивая болты друг напротив друга по несколько оборотов.

На заметку! Дотяжка болтов крепления корзины сцепления производится при помощи динамометрического ключа с усилием 15-22 Нм.

Шаг 10. Извлеките оправку из диска сцепления.

Шаг 11. Приступайте к установке коробки передач. Под нее тоже поначалу нужно поставить прочную опору.

Шаг 12. Проведите обратную установку всех ранее демонтированных элементов, попутно обрабатывая смазкой некоторые детали. Затем залейте масло в коробку передач.

Шаг 13. Установите колеса и, поддомкратив авто, уберите опоры. На этом с заменой комплекта сцепления покончено. Теперь нужно запустить двигатель и проверить работу установленного узла.

Подводя итоги

Самостоятельно заменить комплект сцепления на автомобиле достаточно просто, если соблюдать все требования и рекомендации. Правильно подобранный инструментарий и подготовка места для работы – это уже половина успеха. Многие автомобилисты «попадаются» на выборе сцепления, ведь современный рынок переполнен некачественными подделками.

Мошенники умудряются подделывать даже узнаваемые бренды, поэтому при покупке обязательно нужно осматривать упаковку на наличие голограмм качества. Не будет лишним проверить сертификаты в коробке, ведь от качества установленного узла будет зависеть работа всей ходовой части автомобиля.

Видео – Как заменить сцепление на Hyundai Elantra (HD)